Fashion, identity and society : masks and self from Luigi Pirandello to the digital era

Considering how the development of identity in contemporary world got more and more complex, a reference that continues to be relevant is the interpretation provided by Luigi Pirandello. He was, in fact, one of the minds who most clearly examined human behavior and social changes that characterized the last century. The characters presented in his narrative and plays, in fact, embody the contradictions between life and form, being and appearing. Their struggle becomes evident when they realize that the image of themselves they have constructed, believing to be One, does not correspond to the ones perceived by others and it is often built according to their different perspectives and expectations, generating a personality fragmented in One hundred thousands identities, perceptions and masks. When all this fictious forms are overwhelmed by the restless vital flux and “miserably collapse”, Pirandello’s characters perceive this clash between vital impulse and form and gain awareness of actually being No one, since their reality is in continuous change and they cannot identify in the forms which both themselves and society produced. The humoristic approach, representing different perspectives at the same time, is able to provoke a deeper reflection on the mutability and multiplicity of reality. Indeed it goes beyond the mere comic highlighting the inconsistency of fixed forms and triggering an opposite, tragic feeling. In the end the mad man is the one that is really conscious of the paradoxes of human beings and society and he embodies the protest against the fake appearances of social life, exposing their inconsistency. The only other way Pirandello identifies to escape is to find comfort in isolation and contemplation of life, even giving up to having a name, an identity. The process of identity construction is, in fact, strictly linked to the one of socialization, thus being formed by inner and personal aspects as well as by the dominant social structures and interactions. Through the mechanisms of identification with others and individualization, socialization allows to integrate personal variability and society’s rules and expectations. In postmodern society, all the structures and points of reference are less and less clear and evident. In this ‘liquid society’, as Bauman defined it, the disorientation leads to the centralization on the individual Self. In fact, since relationships and audiences are increasingly multiplied ad diversified, the individual is increasingly alone in the construction of his own identity and struggles to find reference figures, support and validation, restarting the process from the body. Fashion acquires now the role of not only conveying structures anymore, but also to create those norms and collective values. In the same way as socialization, fashion has the purpose of balancing the desire for conformity, approval and security with the desire for distinction. As analyzed by Georg Simmel (1904), fashion represents a way “to combine in uniform spheres of activity the tendency towards social equalization with the desire for individual differentiation and change.” Following this line of reasoning, I identified some moments when fashion history went towards the rejection or challenging of structured rules and conventions. The first, evident, shift was proposed by Paul Poiret in the first years of 1900, when he presented an alternative to the constriction of the corset, allowing the construction of looser models, where the waist and body shape weren’t the focus. Designers that later had the vision of freeing women from constrictions were the ones that opposed Dior’s ‘new look’ as Cristobal Balenciaga and Pierre Cardin. For both these designers, the shape of the circle played an important role in they attempt to create new silhouettes. By 1970s, society had definitely challenged all the rituals and roles that distinguished old systems of diffusion and adoption of fashion. Many designers followed the logics of the new consumers, offering diversified styles and pieces who they could combine in ‘casual’ looks, ignoring established social occasions and rules in favor of comfort and a bigger focus on the creative side. The contemporary ‘deconstructed’ society found a perfect response in Giorgio Armani’s deconstruction of the jacket. A contraposition to the chase of the loud brand and to the ‘conspicuous consumption’ that characterized the late 1980s was represented by the trend toward a more ‘silent’ expression of power or status. This direction of research offered a more intimate and ascetic model, introducing new values and driving the research towards simple shapes. It found its reference in those Japanese designers who approached the French fashion scenes in the early 1970s and ’80s. The garments were loose fitting and untailored to reduce or eliminate body shapes and decoration and detail were removed, thus diminishing the visible elements of status and wealth. Rei Kawakubo was probably the most radical in breaking away from conventional models and replacing glamour with uniqueness and individuality. Her clothing raises questions on the stereotypical Western image of the body and on the concept of sartorial beauty. Deforming the silhouette or flattening the models to two-dimensional figures, she is able to provoke thinking and awareness. The shape that mostly emerged from this research, used to question social and personal fixed schemes and to pursue an authentic look, is the circle or bubble. The circle is linked with the concepts of continuity, authenticity and inner world, while geometric shapes were used to question conventions and rules regarding the body and the meaning of fashion. The cocoon is, in fact, simultaneously a shell that protects, envelops and mediates interaction and a symbol of personal growth and change. The project developed on the basis of this research aims at representing a formal synthesis of the relationship between identity, masks and fashion. The analysis carried out shows how identity is strictly linked with perception, being the result of a process of balancing inner and external forces, personality and society. Light is the main element that regulates perception and is fundamental in the mutual interaction between man and the environment that surrounds him. The relationship between man, light and space is variable and space becomes like a container in which light describes volumes and guides communication. Light is always designed to confer meanings and to underline events through its main variables: direction, intensity, color. These aspects of light can totally transform the perception of objects and surfaces in space, in the same way as a different set of eyes can perceive and reflect a different reality. If light is a paradigm of motion, perception, sometimes misleading, and fragmentation, the opposite can be identified in the mathematical rules and natural essence of geometry. Geometry is, in fact, something that can refer to identity and particularly to authenticity. Plato, for example, places geometry in the world of immaterial, immutable ideas, in opposition to the one of material, multiple and ever-changing bodies. Combining pure geometric shapes with the qualities of different materials of interacting with light, I designed a collection aiming at pointing out how a different surface, interfacing a certain light, can deeply modify the perception of an object, even of a pure and simple shape as a circle, which, however, remains recognizable. In the same way, authentic self should be recognizable even when, inevitably, external influences interfere in the process of construction of identity. The garment takes inspiration from the round designs that, as analyzed, characterized some of the major shifts in fashion history, and from their symbolic power. The single model presented is simplified, formed by a minimal circular shape, pure and two-dimensional. It is created in nine different variations of materials, which are different in the way they interact with light and in their weight and feel. These contrast of surfaces and silhouettes represents the multiplicity of reality and mutability of perceptions and re-connects the role of fashion to the concept of self-awareness. Fabrics, able to disguise and transform the perception of the garment, act in this allegory as the surface, the masks, the modifiable images, which can completely hide our inner reality, represented by the base model, the circle, symbol of both immutable form and continuous flow.

Considerando come lo sviluppo dell'identità nel mondo contemporaneo sia diventato sempre più complesso, un riferimento che continua ad essere rilevante è l'interpretazione fornita da Luigi Pirandello. Era, infatti, una delle menti che più chiaramente esaminava il comportamento umano e i cambiamenti sociali che caratterizzavano il secolo scorso. I personaggi presentati nella sua narrativa e nelle commedie infatti, incarnano le contraddizioni tra vita e forma, essere e apparire. Il conflitto diventa evidente quando si rendono conto che l'immagine di loro stessi che hanno costruito, credendo di essere Uno, non corrisponde a quelle percepite dagli altri e spesso è costruita secondo le loro diverse prospettive e aspettative, generando una personalità frammentata in Centomila identità, percezioni e maschere. Quando tutte queste forme fittizie sono sopraffatte dal flusso vitale irrequieto e “collassano miseramente", i personaggi di Pirandello percepiscono questo contrasto tra impulso vitale e forma e acquisiscono consapevolezza di non essere Nessuno, poiché la loro realtà è in continuo cambiamento e non riescono a identificarsi nelle forme prodotte sia da loro stessi che dalla società. L'approccio umoristico, che rappresenta diverse prospettive allo stesso tempo, è in grado di provocare una riflessione più profonda sulla mutabilità e sulla molteplicità della realtà. Infatti L’umorismo va oltre il semplice comico mettendo in evidenza l'incoerenza delle forme fisse e scatena un opposto, tragico sentimento. Alla fine l'uomo pazzo è quello che è veramente consapevole dei paradossi degli esseri umani e della società e incarna la protesta contro le false apparenze della vita sociale, mettendo in luce la loro inconsistenza. L'unico altro modo in cui Pirandello identifica la fuga è trovare conforto nell'isolamento e nella contemplazione della vita, anche rinunciando ad avere un nome, un'identità. Il processo di costruzione dell'identità è, infatti, strettamente legato a quello della socializzazione, essendo quindi formato da aspetti interni e personali, nonché dalle strutture e interazioni sociali dominanti. Attraverso i meccanismi di identificazione con gli altri e di individualizzazione, la socializzazione consente di integrare la variabilità personale e le regole e le aspettative della società. Nella società postmoderna, tutte le strutture e i punti di riferimento sono sempre meno chiari ed evidenti. In questa "società liquida", come la definiva Bauman, il disorientamento porta alla centralizzazione del singolo Sé. Infatti, poiché le relazioni e il pubblico sono sempre più moltiplicati e diversificati, l'individuo è sempre più solo nella costruzione della propria identità e lotta per trovare figure di riferimento, supporto e validazione, riavviando il processo dal corpo. La moda acquisisce ora il ruolo non solo di trasmettere strutture, ma anche di creare quelle norme e valori collettivi. Allo stesso modo della socializzazione, la moda ha lo scopo di bilanciare il desiderio di conformità, approvazione e sicurezza con il desiderio di distinzione. Come analizzato da Georg Simmel (1904), la moda rappresenta un modo "di combinare in sfere di attività uniformi la tendenza all'equalizzazione sociale con il desiderio di differenziazione e cambiamento individuali". Seguendo questa linea di ragionamento, ho identificato alcuni momenti in cui la storia della moda è andata verso il rifiuto o la sfida di regole e convenzioni strutturate. Il primo, evidente, spostamento fu proposto da Paul Poiret nei primi anni del 1900, quando presentò un'alternativa alla costrizione del corsetto, permettendo la costruzione di modelli più larghi, dove la vita e la forma del corpo non erano al centro. I designer che in seguito hanno avuto la visione di liberare le donne dalle costrizioni sono stati quelli che si sono opposti al "nuovo look" di Dior, come Cristobal Balenciaga e Pierre Cardin. Per entrambi questi designer, la forma del cerchio ha giocato un ruolo importante nel tentativo di creare nuove sagome. Nel 1970, la società aveva definitivamente sfidato tutti i rituali e i ruoli che distinguevano i vecchi sistemi di diffusione e adozione della moda. Molti designer hanno seguito le logiche dei nuovi consumatori, offrendo stili e pezzi diversificati che potevano combinare in look "casual", ignorando occasioni e regole sociali consolidate a favore del comfort e di una maggiore attenzione al lato creativo. La società "decostruita" contemporanea ha trovato una risposta perfetta nella decostruzione della giacca di Giorgio Armani. Una contrapposizione all'inseguimento del marchio rumoroso e al "consumo evidente" che aveva poi caratterizzato la fine degli anni '80 era rappresentato dalla tendenza verso un'espressione più "silenziosa" di potere o status. Questa direzione di ricerca ha offerto un modello più intimo e ascetico, introducendo nuovi valori e guidando la ricerca verso forme semplici. Ha trovato il suo riferimento in quei designer giapponesi che si sono avvicinati alle scene della moda francese nei primi anni '70 e '80. I capi erano larghi e non sagomati, per ridurre o eliminare le forme del corpo, e la decorazione e i dettagli venivano rimossi, diminuendo così gli elementi visibili di status e ricchezza. Rei Kawakubo è stata probabilmente la più radicale nello staccarsi dai modelli convenzionali e nel sostituire il glamour con unicità e individualità. I suoi abiti suscitano domande sull'immagine stereotipata occidentale del corpo e sul concetto di bellezza sartoriale. Deformando le silhouette o appiattendo i modelli a figure bidimensionali, è in grado di provocare riflessoni e consapevolezza. La forma che è emersa principalmente da questa ricerca, utilizzata per mettere in discussione schemi fissi sociali e personali e per perseguire un aspetto autentico, è il cerchio o la bolla. Il cerchio è collegato ai concetti di continuità, autenticità e mondo interiore, mentre le forme geometriche sono state utilizzate per mettere in discussione convenzioni e regole riguardanti il ​​corpo e il significato della moda. Il bozzolo è, infatti, contemporaneamente un guscio che protegge, avvolge e media l'interazione e un simbolo di crescita e cambiamento personale. Il progetto sviluppato sulla base di questa ricerca mira a rappresentare una sintesi formale del rapporto tra identità, maschere e moda. L'analisi svolta mostra come l'identità sia strettamente collegata alla percezione, essendo il risultato di un processo di bilanciamento di forze interne ed esterne, di personalità e società. La luce è l'elemento principale che regola la percezione ed è fondamentale nell'interazione reciproca tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda. La relazione tra uomo, luce e spazio è variabile e lo spazio diventa come un contenitore in cui la luce descrive i volumi e guida la comunicazione. La luce è sempre progettata per conferire significati e sottolineare gli eventi attraverso le sue principali variabili: direzione, intensità, colore. Questi aspetti della luce possono trasformare totalmente la percezione di oggetti e superfici nello spazio, allo stesso modo in cui un diverso insieme di occhi può percepire e riflettere una realtà diversa. Se la luce è un paradigma di movimento, percezione, talvolta fuorviante e frammentazione, il contrario può essere identificato nelle regole matematiche e nell'essenza naturale della geometria. La geometria è, infatti, qualcosa che può riferirsi all'identità e in particolare all'autenticità. Platone, ad esempio, colloca la geometria nel mondo delle idee immateriali e immutabili, in opposizione a quella dei corpi materiali, multipli e in continua evoluzione. Combinando forme geometriche pure con le qualità di diversi materiali di interazione con la luce, ho progettato una collezione che mira a sottolineare come una superficie diversa, interfacciandosi con una certa luce, può modificare profondamente la percezione di un oggetto, anche di una forma pura e semplice come un cerchio, che tuttavia rimane riconoscibile. Allo stesso modo, il sé autentico dovrebbe essere riconoscibile anche quando, inevitabilmente, influenze esterne interferiscono nel processo di costruzione dell'identità. Il capo prende ispirazione dai design tondeggianti, che, come analizzato, hanno caratterizzato alcuni dei principali cambiamenti nella storia della moda, e dal loro potere simbolico. Il singolo modello presentato è semplificato, formato da una forma circolare minima, pura e bidimensionale. È creato in nove diverse varianti di materiali, che differiscono nel modo in cui interagiscono con la luce, nel loro peso e sensazione. Questo contrasto di superfici e sagome rappresenta la molteplicità della realtà e la mutabilità delle percezioni e ricollega il ruolo della moda al concetto di autocoscienza. I tessuti, in grado di mascherare e trasformare la percezione del capo, agiscono in questa allegoria come la superficie, le maschere, le immagini modificabili, che possono nascondere completamente la nostra realtà interiore, rappresentata dal modello base, dal cerchio, simbolo simultaneamente di forma immutabile e flusso in continuo cambiamento.